Погреб — это своеобразный холодильник для хранения заготовок, овощей и фруктов, мяса и вин, вяленых продуктов. Отличие лишь в размерах, а также в отсутствии расходов на электроэнергию и ремонт.
Садоводам, не оставляющим консервацию на даче, небольшая забетонированная яма, закрытая крышкой, вполне достаточна для временного хранения собранного урожая. Семью из трех человек удовлетворит заглубление в 1–1,2 м площадью 1,5×2 м. Но, если хозяин собирается держать продукты на даче длительный период, ему просто необходим добротный удобный погреб.
Погреб способен вместить большое количество припасов на зиму. Там сохраняется свой микроклимат: постоянная температура, свежий воздух, затемнение. Обустроенное по всем правилам подвальное помещение со стеллажами обеспечивает качество садовой и огородной продукции круглый год.
Подвал и погреб — разные сооружения. Если подвал занимает нижнюю нежилую часть дома и может быть использован для хозяйственных нужд, то погреб предназначается исключительно для хранения сельскохозяйственных продуктов.
Погреб (с укрепленными стенами и крытым верхом) можно соорудить на даче в любом удобном месте: отдельно от строений или под постройками, подвал — неотъемлемая часть дома.
Подвал занимает территорию, равную площади здания. В нем часто размещают гаражи, прачечные, мастерские, хранят инструменты и дачный инвентарь. Погреб — компактное функциональное помещение (со стеллажами) со своей системой вентиляции и температурным режимом. Погреб можно вырыть в подвале, а вот наоборот сделать нельзя.
К постройке погреба в подвале дома приступают в теплое время года. Удобнее всего расположить его под неотапливаемым помещением. В противном случае потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия и установка хорошей вентиляции. Задача облегчается тем, что не нужно строить несущие конструкции. Итак, приступаем к практической части задания.
Основание погреба — дно котлована выравниваем, трамбуем, засыпаем песчано-гравийной смесью на 15–20 см и заливаем бетонным раствором. На 5–10-сантиметровый бетонный слой укладываем рубероид, гидроизоляцию из растопленного битума и армированной сетки и новый слой бетона (10–15 см). Основание готово. Оно вполне сможет выдержать кирпичные стены толщиной в кирпич. Для стен из бетонных блоков потребуется заливка отдельного фундамента.
Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта, поэтому их строят из крепких материалов: бетонных смесей, строительных блоков, кирпича, древесины. Перед бетонированием устанавливается опалубка и крепится арматура.
Перекрытия из деревянных балок обрабатывают антисептиком, укладывают краями на противоположные стены погреба, обшивают досками и покрывают сверху гидроизоляционной мембраной. Долговечнее (но дороже) железобетонные плиты. Их размещают на несущих элементах конструкции (торцах стен) и засыпают землей. Вместо деревянных можно использовать металлические балки.
Качественную гидроизоляцию снаружи и внутри погреба устраивают, если стены и пол железобетонные. Эта процедура обеспечивает ему водонепроницаемость. Цементную штукатурку наносят на внешние стороны погреба, подсушивают поверхности, затем мажут их битумной мастикой и наклеивают рубероид. Осталось провести засыпку грунта.
Альтернативой может служить пластиковый контейнер большой емкости. Он герметичен, рассчитан на эксплуатацию в течение нескольких десятилетий, представляет собой капсулу, зарытую в землю.
Вентиляция поддерживает в погребе оптимальную температуру, позволяет избежать сырости, плесени, конденсата. Ее установка начинается с размещения по периметру котлована (ниже глубины грунта) дренажа из перфорированных элементов. Трубы должны быть выложены с уклоном в сторону сточной ямы или колодца, обмотаны геотекстилем и засыпаны щебнем.
Для максимального воздухообмена погреба устанавливают две металлические (асбестоцементные, керамические, пластиковые) трубы среднего размера. Вытяжная труба крепится на расстоянии 30–40 см от потолка (ее утепляют). Приточная труба — на высоте 50–60 см от пола в противоположной стороне погреба. На ней укрепляется решетка, предотвращающая попадание в погреб грызунов.
Лестница — обязательный элемент подвальных помещений. Для погреба желательна металлическая стационарная безопасная конструкция, не занимающая много места, по которой будет удобно переносить тяжелые ящики и банки. Оптимальные размеры лестницы:
По расположению к уровню поверхности земли различают следующие виды погребов: заглубленные и полузаглубленные, наземные.
Наземный (пристенный) погреб — практически еще одна комната, пристроенная к капитальной стене дома. Этот вид применяется дачниками в случае высокого (0,5 м) подъема грунтовых вод. Кирпичное или деревянное хранилище обваливают со всех сторон землей. Полузаглубленный погреб оборудуют в местах с уровнем грунтовых вод 1,5–2 м от земной поверхности.
Заглубленный — самый распространенный вид погребов. Он состоит из наземной части (погребицы) и меньшего по ширине (на 0,5 м) подземного котлована. Погребица используется в качестве сарая. Сверху она укрыта землей, насыпанной на двускатную деревянную крышу. Внутри помещения проведена изолированная электропроводка.
Рядом с погребицей не высаживают кустарники и деревья, так как они могут повредить конструкцию своей корневой системой.
Самостоятельное строительство заглубленного погреба начинают с разметки территории. Вдоль всего периметра котлована расчищают полосу в 0,5–1 м для прокладки гидроизоляции. Подушку из утрамбованного щебня и гравия заливают разогретым битумом. Если пол расположен выше уровня вод, применяется безнапорная гидроизоляция, если ниже — противонапорная.
Начинают рытье котлована с выкапывания ямы прямоугольной формы глубиной 2,5–3 м. На дно укладывают послойно щебень, песок, битум, армированный бетон. Фундамент поливают жидкой резиной и бетонной смесью. На 40-сантиметровом основании возводят каменные стены. Кстати, они делаются под небольшим скосом, чтобы не допустить осыпания грунта.
Толщина стен из кирпича составляет 12–25 см, из бетона — 15 см. Соединение с полом осуществляется с помощью стальной арматуры. В конце монтажа устанавливают деревянное перекрытие (сечением 50×50 мм) и засыпают его грунтом. Роль дверных проемов, в нашем случае, исполняют два лаза:
Для вентиляции заглубленного погреба применяют трубы диаметром 8–12 см. Выключатели монтируют на высоте 100 см от пола. Осветительные приборы (напряжением до 36 вольт) должны быть защищены от влаги.
Место для погреба нужно выбирать на возвышенности. Но не всегда на участке найдется такой идеальный холм. Зачастую лучшие земли заняты огородными и садовыми посадками, а для строительных работ остаются плывунные влажные низины. Так как на болотистых почвах погреба не строят, придется делать вокруг ямы дренаж для отвода подземных вод и осушающую песчано-гравийную подушку.
Чтобы понять, какой погреб вы хотите соорудить, нужно определить уровень залегания грунтовых вод на дачной территории. Воды на глубине 0,5–1 м могут позволить себе лишь наземные хранилища. Если глубина подземных вод более 2 м, выбирайте полузаглубленный или заглубленный варианты.
Определиться с уровнем подземных вод могут помочь специалисты, но иногда дачники применяют на практике свои способы. Для опыта требуются: стеклянный (глиняный) сосуд, клок шерсти и свежее яйцо. Шерсть кладут на голую землю, яйцо — на шерсть, все закрывают стеклянным колпаком и травой. После утренней проверки подводится итог:
Провести подобный эксперимент лучше весной или осенью, а строить погреб — летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.
Для возведения погреба не требуется разрешения каких-либо надзорных органов. Вся ответственность за безопасность постройки ложится на его исполнителя. Поэтому, еще раз оговорим некоторые нюансы возведения погреба своими руками:
Вот и наступила «золотая» осень. Урожай собран, дачные вкусности аппетитно упакованы в стеклянные баночки и убраны в новый погреб. На душе спокойно и уютно.
Утки — это перспективное направление деятельности. Такой бизнес может принести фермеру значительную прибыль при правильном планировании. Для организации небольшой утиной фермы понадобится всего лишь 100 квадратных метров и несколько построек.
После покупки участка необходимо определить, какой тип почвы на нем преобладает. Если почва одинаково невысокого качества по всему участку, необходимо провести окультуривание земли не только под посадку растений, но и под застройку.
После завершения строительства дома процесс усадки является неизбежным. Происходит он вследствие того, что материал высыхает, из него испаряется влага, и из-за этого он буквально сжимается и уменьшается в размерах.
Картофельный листоед — колорадский жук — весьма опасный вредитель. Из года в год на нежных картофельных ростках появляются желто-красные насекомые, усиленно поедают культурные растения, размножаются, зимуют, и все повторяется сначала. Как же сохранить урожай в таких условиях?
Садовые дорожки – часть ландшафтного дизайна. Они делают дачный участок ухоженным и привлекательным, облегчают перемещение по территории. В нашей статье мы собрали подробные инструкции, фотографии и видео, как сделать дорожки своими руками.
Садовые дорожки – часть ландшафтного дизайна. Они делают дачный участок ухоженным и привлекательным, облегчают перемещение по территории.
В нашей статье мы собрали подробные инструкции, фотографии и видео, как сделать дорожки своими руками.
Для обустройства садовых дорожек используются разные материалы, но есть общие требования, которым они соответствуют:
Эстетика
Безопасность
Устойчивость к влаге
Ремонтопригодность
Всесезонность
Прочность
Простой уход
Садоводы и дачники делают дорожки из бетона, дерева, природного камня, тротуарной плитки и других материалов. Посмотрите, как они выглядят.
Дорожка из бетона с использованием готовых форм
Дорожка, вымощенная природным камнем
Садовая дорожка из дерева
Дорожка из бетона и тротуарной плитки
Дорожка из бетона, имитирующего природный камень
Дорожка из гравия
Комбинированная садовая дорожка из камня и щебня
Еще один вариант комбинирования щебня, камня и тротуарной плитки
Дорожка из тротуарной плитки
Дорожка из клинкерного кирпича
Дорожка из камня
Садовые дорожки из бетона практичны, долговечны, выдерживают большую нагрузку. Шероховатая поверхность бетонных покрытий не скользит.
Такие дорожки обустраивают двумя способами: с помощью опалубки или специальных форм.
Заливка с опалубкой
Сначала подготовьте основание: снимите верхний слой земли и утрамбуйте его. Дальше действуйте по схеме.
Серый бетон смотрится скучно, но есть способы его облагородить.
На небольших участках прокладывайте извилистые дорожки с плавными поворотами и изгибами. Это визуально расширит пространство.
Добавьте пигмент в бетонную смесь, чтобы окрасить дорожку в нужный цвет. Красящие пигменты вводите на стадии приготовления смеси для заливки.
Проявите фантазию, и серый бетон превратится в имитацию дикого камня, как на фотографии ниже. Для этого нужен острый нож и твердая рука, чтобы проложить бороздки в форме камня на поверхности, когда бетон уже схватился, но окончательно не затвердел.
Автор этого видео показывает и рассказывает, как сделать садовую дорожку под камень из бетона.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vTUxpgtgZoA
Заливка в специальные формы
Пластиковые формы для заливки бетона продаются в строительных и садовых магазинах.
Подготовьте основание для дорожки. Для этого углубитесь в грунт на 10 см. Далее утрамбуйте грунт и уложите подушку из песка и щебня. Если вы добавляете в бетонную смесь щебень, делайте песчаное основание.
Смочите подготовленное основание водой, а формы для заливки обработайте специальной смазкой с внутренней стороны.
Затем поместите формы в песчаную подушку, вдавите их так, чтобы верхняя часть выступала над грунтом на 0,5 — 1 см.
Приготовьте бетонную смесь, добавьте в нее пластификатор для придания дорожке прочности, введите цветной пигмент (не обязательно) и залейте в формы так, чтобы бетон равномерно распределился по всей площади. Выровняйте верхний слой шпателем или мастерком.
Через 30 — 40 минут, когда бетон схватится, аккуратно снимите формы, укройте дорожку пленкой на 1-2 суток. Ходить по дорожке можно через 5 дней.
Видео тематического мастер-класса в помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=-BxEgbCAvII
Для садовых дорожек используется тротуарная плитка разного дизайна, цвета и размера. Она укладывается на подготовленное основание с песчаной подложкой, как на схеме ниже.
Для укладки часто используются плитки 40×40 см. Большой размер сокращает время на обустройство садовых дорожек. Плитку укладывают так, чтобы расстояние между ее центрами было не больше шага.
Зазоры на местах стыковки заполняются песком, а края дорожки с обеих сторон ограничиваются бордюрами.
Преимущество тротуарной плитки в том, что она сочетается с загородными домами и дачами любого стиля, вписывается в простой и сложный ландшафты.
Деревянные дорожки на даче выглядят естественно, стильно и долговечно. Садовые дорожки на даче изготавливают из обыкновенных досок толщиной не меньше 5 см. Возиться с ними придется меньше, чем с поштучной укладкой отдельных спилов. Преимущество таких деревянных троп – быстрый монтаж и аккуратный внешний вид. Изготовление начинается с подбора материалов и инструментов. Недорогие и распространенные пиломатериалы – доски из хвойных пород дерева. Лучше выбрать лиственницу, но себестоимость в этом случае будет выше.
Дерево обрабатывают по стандартной схеме: антисептиком, а затем покрывают лаком или краской – для дальнейшей защиты. Прозрачный лак подчеркивает текстуру древесины, а цветная краска расставляет акценты. Доски нарезают на отрезки одинаковой длины. Для дорожек сложной формы длина каждой дощечки подбирается индивидуально.
Основание тропинок из натурального дерева, как и для деревянной дорожки из спилов, делают из песчано-щебневой подушки. Подготовительные работы выполняют в следующей последовательности: разметка, котлован, геотекстиль, слой щебня, слой песка, утрамбовка.
Затем доски укладывают на основание или располагают их на возвышении – специально устроенном каркасе. Доски, уложенные в грунт, смотрятся естественно и непринужденно, но такая деревянная дорожка портится быстрее. Конструкция на каркасе будет прочнее и долговечнее, одним словом – капитальная. Такая задумка требует больше усилий.
https://www.youtube.com/watch?v=UENusTR1VOY
Устройство садовой дорожки из деревянных спилов напоминает брусчатку. Вместо камней укладывают плоские деревянные плашки одинаковой высоты. Для создания плотной дорожки чередуют большие спилы с пеньками маленького диаметра, свободное пространство заполняют большими ветками.
Из обыкновенных пеньков или срезов дерева получаются симпатичные извилистые тропинки. Правильно подберите материал, разберитесь в методиках укладки, и у вас получится сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками в саду или на даче.
Уделите внимание подготовке дерева. Необработанная древесина быстро придет в негодность, и дорожку из колец дерева придется переделывать. Для начала выберите породу древесины. Подойдут:
дуб
сосна
лиственница
береза
бук.
Разница между древесиной твердых пород (лиственница, бук, дуб) и остальными видами заключается в сроке службы. Лиственница прослужит 25 лет, сосна будет в эксплуатации 5 — 7 лет.
Используйте сухое дерево без следов вредителей. Поленья распустите на плашки одинаковой высоты. Оптимальный размер – 15 см. Для удобства используйте шаблон. Если делаете заготовку самостоятельно, следите, чтобы спил производился строго перпендикулярно бревну. Нарезанные «блинчики» отсортируйте по размеру, треснутые экземпляры удалите. Очистите колечки от коры.
Далее обработайте спилы дерева для дорожек, чтобы защитить их от гниения и разрушения. Элементарный метод – обработка олифой. Доведите олифу до кипения, затем окунайте каждую плашку в горячее масло. Кипящее вещество запечатывает поры дерева и препятствует попаданию внутрь влаги – первого врага деревянных изделий. Недостатки этого метода: долго и опасно. Горячей олифой можно обжечься.
Другой вариант – специальные составы. Вооружитесь кистью или пульверизатором и обработайте дерево противогрибковым средством. После профилактической обработки дайте дереву высохнуть.
Подготовка основания под мощение
После подготовки материала приступайте к устройству тропинки. Не торопитесь укладывать дорожку из спилов дерева. Сначала выполните подготовительные и земляные работы:
Разметьте дорожку в саду
Снимите верхний слой грунта
Выройте траншею
Устройте гидроизоляцию
Подготовьте основание.
Теперь можно браться за лопаты. Не делайте траншею глубокой. Прибавьте к высоте плашек 10 см – такая глубина будет оптимальной.
Уложите в траншее гидроизоляционный слой. Некоторые применяют пленку, рубероид, но лучше в таких случаях брать геотекстиль. Этот материал не допускает застаивания воды и прорастания сорной травы.
На гидроизоляцию насыпьте слой гравия в 10 см – это дренаж для отвода воды. Утрамбуйте и засыпьте на 5 — 10 см песком.
Намочите песок, чтобы лучше утрамбовать и выровнять основание под садовую тропинку из пеньков. В мокром виде песок трамбуют руками.
Древесину укладывают с соблюдением узора или в произвольном порядке. Бревнышки ставятся на песчаную подушку, затем их утрамбовывают и выставляют по уровню. В зазоры засыпают песок или щебень. Для швов сверху подходят мульча, древесные опилки, галька, мох.
https://www.youtube.com/watch?v=q98ltKJ11Z8
Дорожки из гравия на даче своими руками
Дорожка из щебня на даче своими руками
Дети — это будущее страны и мира, именно от них будет зависеть дальнейшее развитие человечества, поэтому воспитание подрастающего поколения становится одной из важнейших задач для взрослых. Дети должны учиться правильному поведению в обществе, для этого важно создать пространство, где дети могут с пользой проводить свободное время.
В последнее время одним из самых популярных растений на дачных участках, безусловно, стала ягода годжи. Уникальность этого растения заключается в том, что оно обладает как декоративными, так и лечебными свойствами.
| Фото | Название | Площадь | Раздел | Область | Район | От МКАД (км) | Цена участка | Цена за сотку | Убрать |
| Ваша корзина пуста | |||||||||
