Облепиха — листопадное растение высотой от трех до шести метров, растущее почти в каждом саду. Деревья и кустарники культивируют ради плодов с отменными вкусовыми и ценными лечебными свойствами. Колючие ветки с оливково-зелеными листьями и ярко-оранжевыми ягодами отлично смотрятся в качестве декоративных живых изгородей.
Во всем мире облепиху считают рекордсменом по содержанию витаминов и микроэлементов, жизненно важных для человека. Ценность представляют не только плоды, но и кора, и листья растения. Регулярное употребление облепихи помогает быстро справиться с дефицитом витаминов, служит общеукрепляющим средством, омолаживает организм.
Отличительной особенностью ягод облепихи является наличие жироподобных веществ, из которых вырабатывают облепиховое масло, применяемое в косметических и лечебных целях. Масло способно заживлять повреждения кожи, трещины и раны, пролежни, ожоги и обморожения. Его используют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета. В пищевой промышленности из плодов облепихи получают начинку для кондитерских изделий, сок, повидло, джем, мармелад и наливки.
В подмосковных садах облепиха не новичок. Она прекрасно развивается и плодоносит в непростых климатических условиях средней полосы России. Саженцы облепихи (мужские и женские кусты) высаживают на участки в двух или трехлетнем возрасте. Чтобы растения хорошо опылялись и дружно плодоносили, их высаживают куртиной (женские кусты вокруг мужского) или рядами, причем мужские кусты — со стороны господствующих ветров.
Облепихи мужского рода не образуют завязей. Узнать их можно по многочисленным разноразмерным чешуйкам на почках (до 10 штук). На 4–6 женских особей достаточно одного мужского дерева.
Облепиха — светолюбивая культура, плохо растет в затененных и влажных местах, предпочитает плодородные легкие почвы с богатым содержанием фосфора. Если земля на участке кислая, осенью в нее добавляют гашеную известь (400–600 г/ 1 кв. м). Плодоносящие растения подкармливают органическими удобрениями лишь один раз в 3–4 года. Компост и перегной закладывают в приствольный круг на глубину 10–20 см (1 ведро на 1 кв. м).
В центральных областях России, где погода неустойчива и зачастую некомфортна, выращивают проверенные сорта, зарекомендовавшие себя как крупноплодные, высокоурожайные, с сухим отрывом ягод и высоким содержанием в них масла.
При выборе сорта руководствуются следующими показателями: зимостойкостью, урожайностью, сроками созревания, вкусовыми качествами, отсутствием шипов и колючек. Из 60 сортов облепихи садоводы средней полосы чаще выбирают раннеспелые районированные сорта с урожайностью 8–10 кг с куста:
Некоторые сорта облепихи практически не имеют колючек или они расположены только на верхушках побегов. Ароматные сочные ягоды с тонкой кожицей почти не растрескиваются, хорошо хранятся. С каждого дерева можно собрать по 14–20 кг плодов. Из урожайных сортов можно назвать: Гибрид перчика, Московская ананасная, Подарок саду, Превосходная, Ботаническая любительская (с содержанием аскорбиновой кислоты 116 мг%).
В дикой природе можно встретить ягоды облепихи массой 0,2–0,3 г. Средний вес окультуренных ягод составляет 0,5 г. Но есть сорта (Ажурная, Августина, Елизавета), где ягоды набирают вес 1–1,5 г и более. Яйцевидные оранжевые плоды имеют вкус ананаса. Растения устойчивы к грибковым заболеваниям, имеют разный срок вызревания (от раннеспелого до среднепозднего).
Облепиха выращивается по всей территории страны, но в промышленных масштабах (более 5 тысяч га) — в Западной и Восточной Сибири, на Алтае. Растение по своей природе адаптировано к холодам. Однако селекционеры вывели сорта с повышенной морозостойкостью: Дар Катуни, Трофимовская, Любимая, Воробьевская. Особо выделяется сорт Москвичка — пирамидальный куст высотой 2,5 м с темно-оранжевыми ягодами десертного кисло-сладкого вкуса, которые удобно собирать из-за длинных плодоножек.
Сорта универсального назначения, транспортабельные, пригодные для переработки — Ломоносовская, Ароматная, Ботаническая ароматная — выведены для садоводов Подмосковья. Деревья среднерослые, малой колючести, с урожайностью 14–16 кг с куста являются перспективными сортами для культивирования на дачных участках.
Плоды облепихи бесшипных сортов Алтайская, Солнечная, Подруга, Великан собирать не сложно и даже приятно. Овальные янтарно-оранжевые ягоды легко отрываются, обладают повышенной маслянистостью, сочны и ароматны.
Облепиха самоплодная — невысокий куст (2,5 м), идеально подходит для садового участка, так как опыляется самостоятельно.
Шефердия серебристая (красная облепиха) похожа на свою родственницу, но из-за горьковато-кислого вкуса ягод выращивается только для лекарственного использования и виноделия.
У облепихи мощная разветвленная корневая система. Длинные корни лежат на глубине всего 40 см, поэтому выращивать кусты лучше на удалении от других садовых культур и строений, например, по краю оврага или склона. Облепихе следует сразу выделить постоянное место (после многолетних трав), так как она не любит пересадок.
Облепиховые кусты чаще высаживают ранней весной в подготовленную осенью почву. Почвенную смесь из перегноя, суперфосфата и золы готовят прямо перед посадкой (1:0,3). Саженцы помещают в посадочные ямки (50×50), оставляя корневую шейку на уровне земли, обильно поливают. Прикустовые круги мульчируют. Расстояние между саженцами сохраняют в пределах 2,5–4 м.
Размножается облепиха семенами, корневыми отпрысками и черенками. На практике применяют вегетативные способы, чтобы не получить большое количество (50–70%) колючих мелкоплодных мужских растений.
Распространенный способ — черенкование. Кусты полностью наследуют материнские свойства, и саженцев получается достаточно много. Для посадки выбирают одревесневшие двухлетние ветви (с нижнего яруса кустарника) или побеги с четырехлетних кустов. Нарезанные осенью черенки хранят под снегом до весны. Потом их помещают в воду на 2–3 дня и высаживают на грядки, прикрывая пленкой для сохранения влажности. За лето из черенков сформируются развитые саженцы.
Размножение облепихи корневыми отпрысками гораздо проще и эффективнее, но использовать его для привитых растений нельзя, так как сохранятся свойства подвоя. Процедура проста: весной отпрыск отделяют лопатой от маточного куста, а к осени он превращается в саженец и готов к пересадке.
На протяжении всего вегетационного периода облепихе необходим уход. В весенний период (при отсутствии дождей) ягодник поливают, обрезают и формируют крону. При появлении сорняков в приствольных кругах землю рыхлят (но не перекапывают!) и закрывают темной пленкой на все лето. Так долго сохраняется влажность почвы, необходимая для роста растения. Вместе с рыхлением землю удобряют (особенно бедные почвы) компостом, перегноем с нитрофоской, мочевиной (до цветения — 10–15 г, после — 5–10 г на 1 м2).
В конце лета посадки удобряют минеральными веществами — суперфосфатом (40–50 г на 1 м2), калием (50 г на 1 м2), не затрагивая диаметр приствольного круга. После уборки урожая облепиху поливают и проводят санитарную обрезку ветвей. В тяжелые почвы добавляют опилки и песок, а под женские растения — минеральные подкормки.
Формирование облепихового куста начинается через два года после посадки. У привитого саженца три основных побега укорачивают на 20–25 см, у корнесобственного — на 15–20 см. Прикорневую поросль удаляют. Ежегодно обрезают самые развитые ветви. На пятом году крону загущают, проведя омолаживающую обрезку сухих веток, параллельных стволу ветвей и побегов старше трех лет. Дерево принимает красивую форму, занимает меньший объем на участке, но при этом не снижает урожайность. Сбор ягод упрощается.
На корневой поросли нельзя оставлять почки, чтобы не появились новые побеги, поэтому ее вырезают «на кольцо».
Ветви нижнего яруса облепихи зимой страдают от вредителей — лесных мышей и полевок. Для сохранения ствола и кроны их оборачивают плотным материалом или закрывают еловыми ветками, а на снегу оставляют приманки для уничтожения грызунов.
Большой урон могут нанести ягодным кустам грибковые заболевания (парша) и насекомые-вредители: зеленая облепиховая тля и облепиховая муха. От одних желтеют и скручиваются листья, от других — гибнут плоды. Профилактическое опрыскивание проводят настоем луковой шелухи (ведро шелухи/ 20 л воды), табака (400 г табака/10 л воды, плюс 40 г мыла) или одуванчика (400 г листьев/ 10 л воды).
Для уничтожения личинок облепиховой мухи растения опрыскивают во время цветения Фитовермом (2 мл/1 л воды), для лечения парши — однопроцентным раствором бордоской жидкости. Больные ветки и плоды сжигают.
Облепиху можно собирать дважды за сезон: в начале осени (после полного созревания) и в начале зимы (после морозов). На лечебные свойства ягод это никак не влияет. В замороженных плодах витамины сохраняются до 6 месяцев. Подмерзшие ягоды стряхивают на чистую материю и хранят до переработки (максимум 3 дня) в прохладном темном месте.
Осенний урожай собирают вручную в емкости, подвешенные на шею, или срезают вместе с ветками, что положительно влияет на формирование кустов. На взрослом шестилетнем дереве допустимо срезать до ½ или 2/3 частей кроны. Срезанные веточки облепихи подвешивают в помещении с нулевой температурой и хранят до весны. Чистые ягоды пересыпают сахарным песком и помещают в холодильник.
Из высушенных облепиховых листьев можно заваривать вкусный оздоровительный чай, и пить его круглый год. Полезный терпкий напиток в сочетании с другими ингредиентами (ягодами и фруктами) наверняка придется по душе каждому человеку. И облепиха, как ценное поливитаминное растение, займет в вашем саду достойное место.
Коттеджные поселки Подмосковья сейчас и пять лет назад. Есть ли отличия?
Большая часть территории России находится в таких почвенно-климатических условиях, которые характеризуются постоянным, сезонным или временным переувлажнением почвы или ее подтоплением. Это может происходить как за счет высоких грунтовых вод, так и за счет осадков или таяния снегов. Избыточная влага на участке негативно влияет на рост культурных растений, подмывает фундаменты зданий и причиняет множество других неудобств. В связи с этим обустройство системы осушения (дренажа) является абсолютно необходимым для любых участков. Разница будет лишь в виде дренажа: открытый, закрытый, локальный, общий, линейный, контурный и пр. Чтобы разобраться, какой вид дренажа необходим для вашего участка, ознакомьтесь с нашим материалом.
В марте в средней полосе России еще лежит снег и морозно, температура даже днем редко поднимается выше нуля. Но дачники с нетерпением ждут весну, чтобы приступить к садовым работам. И объем их довольно внушителен.
Поливать — не строить. В чем тут сложность, скажете вы, и будете неправы. Именно по причине неграмотного полива у цветоводов-любителей порой гибнут дорогие красивые растения и экзотические цветы. Даже простым домашним завсегдатаям (фиалки, алоэ) нужен индивидуальный уход и кое-какие знания в области выращивания, полива и размножения. Итак, в чем же суть разумного полива комнатных растений?
Если ваш участок стал похож на поле боя из-за множества холмиков вывороченной земли, будьте уверены, у вас появились новые соседи — кроты. Вопреки ошибочному мнению, эти довольно милые с виду зверьки не претендуют на ваш урожай. Они не поедают корнеплодов, охотясь за дождевыми червями и насекомыми, в том числе вредоносными. Так почему же такое соседство может быть опасным для дачника?
Вазоны в ландшафтном дизайне используются чаще всего для украшения мощеных площадок. Это может быть большая терраса, укромное место на подъездной дорожке или площадка у мангала. Популярны такие емкости и в местах, где качество почвы не позволяет высаживать растения в грунт, например, на участках, где раньше были постройки и восстановить плодородие пока не удалось.
Кортадерия — род многолетних злаковых растений. В качестве декоративных трав они выращиваются в странах Северной Америки, Европы и Австралии. Из высушенных пушистых метелок кортадерии получаются красивые украшения. На родине, в Южной Америке, пампасная трава используется для производства бумаги и как кормовой злак для скота.
| Фото | Название | Площадь | Раздел | Область | Район | От МКАД (км) | Цена участка | Цена за сотку | Убрать |
| Ваша корзина пуста | |||||||||
