Вырастить сад — дело долгое и хлопотливое, но очень благодарное. Дети и внуки обязательно оценят вашу идею, и с удовольствием будут пополнять садовую коллекцию новыми многолетниками. Через 3–5 лет можно будет попробовать румяное яблочко, сочную грушу из собственного сада, набрать корзинку черешен, спелых вишен и слив, а может абрикосов и даже авокадо. Закладку плодового сада начинают с покупки и посадки саженцев.
Посадку плодовых саженцев нужно проводить грамотно и основательно. Определившись с сортами и видами, выбирают место и составляют план посадок, где учитываются высота и объем крон взрослых деревьев, расстояние между ними, периоды созревания плодов. Ведь от этих характеристик зависит степень притененности насаждений, правильный уход за ними и, в конечном итоге, урожайность.
Тесное соседство раскидистых и небольших деревьев недопустимо. Среднерослые и высокорослые плодовые с широкой кроной нужно высаживать по схеме 10×10 м, карликовые — 5×5 м, колоновидные — 2×2 м. При такой посадке снижается риск заражения садовых культур грибковыми инфекциями. Не последнее место на интенсивность роста саженцев и плодоношение оказывает совместимость культур, качество почвы, сроки посадки.
Посадить дерево — значит не просто закопать его в землю, а учесть множество факторов и нюансов и только потом предпринять соответствующие действия: прорыхлить, удобрить, разместить, полить, подвязать, привить, защитить, укрыть. На протяжении первого года жизни молодым деревцам уход требуется постоянный. Если следовать правилам агротехники, можно успешно сохранить саженцы до посадки и ускорить их приживаемость.
Совет: саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать осенью, с закрытым земляным комом — можно оставить до весны.
Поздно приобретенные осенние саженцы обычно оставляют до весны. Лучше выдерживают длительное хранение здоровые однолетние и двухлетние деревца с ровным центральным проводником, без каких-либо наростов, хорошо развитой корневой системой (длиной 35–40 см), живыми почками. Убедиться в жизнеспособности растения можно, если сделать на корне небольшой срез. Он должен быть белого цвета с розоватым или желтоватым оттенком.
Купленные саженцы осматривают: редкие листочки обрывают, высохшие и побуревшие побеги обрезают секатором до здоровой ткани, пересохшие корешки слегка смачивают водой, укорачивают длинные и поврежденные корни, срезы замазывают зеленкой. Подготовленный корневой ком заворачивают во влажную ткань, газетную бумагу, закрепляют резинкой. Саженцы, у которых почки тронулись в рост (не более 1–2 см), тоже являются пригодным посадочным материалом.
Плодовые саженцы в течение 3–4 месяцев сохраняют в прохладном подвальном помещении при температуре чуть выше нуля градусов и умеренной влажности. Растения, уложенные в ряд и присыпанные влажным песком (чтобы не пересыхали почки), находятся как бы в спячке. Раз в месяц состояние почек проверяют.
Совет: после долгого хранения перед самой посадкой саженцы ставят в теплую воду (около 18°С), добавляют две ложки меда и выдерживают не менее 8 часов для пополнения утраченной влаги.
Чтобы саженцы быстрее укоренились, нужно высаживать районированные сорта однолетних вишен и слив и 2–3-х летних яблонь и груш. Чем старше саженцы, тем чаще они болеют, а плодоносят на 1–2 года позже. Определить возраст саженца можно по наличию веточек на стволе: у однолетнего деревца ветки отсутствуют.
Чтобы не купить вместо культурного растения дичку, следует обратить внимание на ствол саженца: у привитого деревца он несколько искривленный, а вблизи корневой шейки — утолщение диаметром не меньше 15 мм.
Место для посадки подбирают освещенное: для яблонь — с дерново-подзолистыми, лесными серыми или черноземными почвами, нейтральной кислотностью, для груш — с влажными супесями и подзолами, вишен — средними и легкими суглинками. Глубина залегания подпочвенных вод для плодовых с длинной корневой системой не должна превышать трех метров, для карликовых саженцев — 1,5 м.
Чтобы дерево быстро акклиматизировалось на новом месте, соблюдают ориентацию по сторонам света. Это легко сделать для саженцев старше одного года, у которых хорошо развиты боковые побеги. С южной стороны побеги гуще.
Посадочную яму лучше готовить с осени. Размеры определяют в соответствии с корневой системой саженца (для косточковых — 60×60 см, для семечковых — 80×80 см). Глубина зависит от состава почвы: для глинистых и песчаных придется копать метровую яму, для плодородных земель — достаточно 0,5 м.
Дно дренируют щебнем (20–40 см) или песчано-гравийной смесью. Затем слоями насыпают торф, навоз, удобрения, песок, плодородный грунт, до образования над поверхностью земли холмика толщиной 20 см (для усадки). В центр втыкают деревянный колышек-опору и устанавливают саженец, который находился не менее 15–20 часов в растворе стимулятора корневого роста. Такой способ посадки (на высокий холмик) применяют, если грунтовые воды находятся близко от земли.
Расправив и засыпав почвой корни, деревце встряхивают, заполняя пустоты, затем обильно поливают и досыпают грунт. Корневая шейка (место перехода стебля в корень) после усадки должна находиться чуть выше уровня земли. По диаметру приствольного круга (80–120 см) формируют небольшие холмики, чтобы удерживать воду при поливе. Почву мульчируют.
Единовременный полив плодовых деревьев осуществляют до тех пор, пока вода не будет впитываться с задержкой. Образовавшуюся на следующий день земляную корку нужно обязательно разрыхлить. Плодовые саженцы после пересадки поливают в течение двух лет.
Совет: низкорослые плодовые деревья (менее 6 м высотой) не рекомендуется сажать ближе 4,5 м от строений, высокорослые — ближе 35 м.
Зимнюю посадку (скорее, пересадку) применяют только к взрослым деревьям с большой кроной, высотой до 14 м. Саженцы готовят в питомнике. Выбранный экземпляр еще летом окапывают траншеей и заполняют плодородной землей, чтобы до зимы сформировать крепкую корневую систему и специальный земляной ком для пересадки. Обрезанные корни постепенно восстанавливаются. Но осенью дерево вновь окапывают и оставляют для промерзания.
Теперь приступают к обустройству посадочной ямы. Ее размер зависит от корневого кома и высоты растения. На дно ямы укладывают сухой перегной или навоз, с наступлением зимы засыпают снегом, чтобы земля не промерзла. Пересадку проводят при температуре –8–10°C, когда ком находится в промерзшем состоянии. Нужно отметить, что температура в корнеобитаемом слое в это время выше, чем в воздухе, поэтому при транспортировке его укрывают, чтобы не подвергнуть корни обветриванию и обморожению.
Подготовка кома — самая сложная операция. Если морозы сильные, и земля промерзла глубоко, ком стесывают до конической формы и легко отделяют от грунта. Если температура долго держится на уровне 2–5 градусов мороза, промерзания придется ждать 2–3 недели. На это время ствол дерева обматывают мешковиной до нижних ветвей. Готовый ком вынимают из ямы с помощью подъемного крана, перевозят на новое место и сажают в подготовленную яму.
Пересаженное дерево укрепляют растяжками (веревками или тросами) с трех сторон, обернув бандажом из прочного материала прихваченные места.
Совет: решая дилемму о выборе саженца с лучшими корнями или лучшим наземным приростом, всегда выбирают первый вариант.
Как только земля оттает на достаточную глубину и с участка сойдет снег, можно приступать к весенним посадкам плодовых. Корни быстро приживутся, потому что почва хорошо пропитана влагой.
Закладывать посадочные ямы можно осенью или весной, но не позднее двух недель до посадки. Если почва на участке кислая, ее смешивают с доломитовой мукой или известью, плотный грунт — с песком, в супесь добавляют плодородный чернозем. Свежий навоз можно вносить только осенью, чтобы за зиму он успел перепреть.
Саженцы теплолюбивых и неморозостойких деревьев (абрикосов, черешен, персиков, ранних груш и яблонь) высаживают в открытый грунт в пасмурную погоду. Ствол устанавливают на земляной ком, чтобы корешки свободно разложились по земле, а корневая шейка оказалась на 5 см выше поверхности грунта, присыпают плодородной почвой и поливают.
Хорошо приживаются весенние саженцы вишневых деревьев, некоторые сорта слив и груш с низкой зимостойкостью. Главное, создать им благоприятные почвенные условия: для вишневых саженцев подходит суглинистый и супесчаный грунт, для сливовых — тяжелая глинистая почва. В посадочные ямы вносится перегной (или компост), суперфосфат, сульфат калия (или древесная зола). Чрезмерное увлажнение почвы никого не пугает. Весенняя посадка оптимальна для грушевых сортов Русская Красавица и Москвичка.
Совет: перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку из почвы и перегноя (1:1).
Осенью высаживают морозостойкие саженцы яблонь, вишен и груш со средним и поздним сроком созревания, так как другие не смогут выжить в суровых зимних условиях. Лучший период для посадки — с начала листопада до первого промерзания почвы, то есть со второй половины сентября до середины октября. Для укоренения саженцев требуется не менее двух недель теплой погоды.
Своевременно посадить саженцы — значит уберечь их корни от вымерзания. Пока температура почвы не опустится до +4°C, корни продолжают расти, и растение набирает силы для долгой зимы. Осенняя посадка благоприятна для большинства сортов яблонь. Увеличенная корневая масса даст весной активный прирост их надземной части.
Корни молодой яблоньки, высаженной в удобренную почву, засыпают почвенной смесью (10–15 см) и щедро поливают. Для укоренения саженцев в дождливый сезон одного такого полива бывает достаточно. Поверхность приствольного круга мульчируют компостом, свежескошенной травой и опавшими листьями.
Чтобы убедиться, правильно ли посажен саженец, поперек посадочной ямы кладут палку и от нее отмеряют необходимое расстояние до корневой шейки. Степень заглубления для каждого вида деревьев различна: для яблонь, слив, груш — 5–6 см выше уровня земли, для черешен и вишен — 4–5 см. Остается побелить стволы и скелетные ветки, но это можно сделать и весной.
Совет: жизнеспособные саженцы с упругой наземной частью, эластичной корой и здоровой корневой системой приобретают в начале посадочного сезона.
Начинать любое дело всегда сложно, но интересно. Те, кто прошел испытания начинающих садоводов, с удовольствием делятся своими секретами:
На пороге весна. Самое время подумать о закладке собственного плодового сада. И тогда через 2–3 года к плодоношению будут готовы персики и яблони, особенно на карликовом подвое. Через 3–4 года можно ожидать урожай слив и абрикосов, а через 4–5 лет — груш.
Ровный земельный участок — мечта садовода, но часто несбыточная. Дефицит свободных площадей в городах и близлежащих поселках заставляет использовать земли с неплодородной почвой и искривленным ландшафтом. Перед новоселами на таком участке встает много задач и постройка дома не главная из них.
Подпорная стенка — прием ландшафтного дизайна, позволяющий легко справиться со сложностями рельефа, зонировать участок и сделать его эстетически привлекательным. Они возводятся из самых разных материалов по разным технологиям и легко вписываются в оформление в любом стиле.
Вазоны в ландшафтном дизайне используются чаще всего для украшения мощеных площадок. Это может быть большая терраса, укромное место на подъездной дорожке или площадка у мангала. Популярны такие емкости и в местах, где качество почвы не позволяет высаживать растения в грунт, например, на участках, где раньше были постройки и восстановить плодородие пока не удалось.
Наши законы предусматривают не так много льгот, как хотелось бы, но все-таки они есть и это хорошо. Благодаря таким мерам отдельные категории населения могут получить материальные блага просто за соответствие установленным критериям. Это большой плюс и хорошее подспорье социально незащищенным гражданам.
Содержание животных в частных хозяйствах должно осуществляться с соблюдением правил. Это необходимо для предотвращения вспышек опасных болезней и поддержания санитарии на должном уровне.
Заборы из профнастила пользуются популярностью по нескольким причинам: они быстро устанавливаются, красиво смотрятся, стоят дешевле кирпичных и кованых заборов. С задачей защиты участка от любопытных глаз, несанкционированного проникновения и порывистого ветра такие ограждения справляются отлично. Как выбрать профнастил для забора, на какой фундамент его установить и какие нюансы учесть? Обо всем расскажем по порядку.
Начинающие бизнесмены нечасто обращают внимание на сельскохозяйственную отрасль. Но те, кто решается заняться животноводством, вскоре понимают, что прибыль от сельского хозяйства высока, а обороты растут очень быстро. В качестве своего первого бизнеса начинающие фермеры часто выбирают овцеводство, ведь эти животные неприхотливы к условиям содержания и реализация продукции не вызывает затруднений. Стабильный доход, работа на свежем воздухе, высокая прибыль и многое другое будут ждать фермеров в овцеводческом деле. Чтобы начать собственный бизнес по выращиванию и разведению животных необходимо только желание и небольшой стартовый капитал.
| Фото | Название | Площадь | Раздел | Область | Район | От МКАД (км) | Цена участка | Цена за сотку | Убрать |
| Ваша корзина пуста | |||||||||
